一個鐘頭不敷夜騎使用, 所以又興起了改裝的念頭.
這次連同光杯一併修改, 這個光杯不像之前的可以直接嵌合在 LED 上且高度較低,
但因鋰電較長反而可用手電筒頭鎖緊予以固定, 不然此次的改裝可能會很麻煩
水平50度, 垂直25度的光杯適合拿來當車燈使用, 不會照到對面的人照射面又廣, 一個 $50
此次的主角, 恆流驅動電路 單鋰調光型 $170
四段調光 100% ( 1A ) - 50% ( 0.5A ) - 慢閃 - 暴閃
實測值為 1A - 0.34A - 慢閃 - 暴閃
背面還有電話號碼...
烙鐵要使用瞬間加熱型的, 銲錫不能用無鉛的, 雖然熔點只多了 50 度但不太容易焊上去.
銅圈一定要刮乾淨.
因為基版焊太深了 ( 配合鋰電長度 ) 加上孔徑比鋰電小, 電池正極碰觸不到只好加錫在中心點了.
結果是焊得跟狗啃的一樣 ^"^
LED 背面少了一塊鋁板散熱會有些不足
LED 模組不能鎖到底, 否則會因鋰電太長底蓋無法鎖緊.
先裝入鋰電後再將 LED 模組鎖緊, 因光杯比較矮裝入電筒頭後還可以轉緊剛剛好固定住光杯
沒保護版的鋰電 $135 有保護版的 $220... 多了一層保護還是比較安心
電筒尾端的開關還要加工一下, 將黑色塑膠部份磨掉一些約 5mm, 不然鋰電裝不下去.
完工圖
看不出來這支 $199 的電筒裝了鋰電, Q4 LED 還有四段調光電路
真是亮啊 !!! 理論上應該有 220 流明
光型適合當車燈
此次更改的結果, 更亮更持久, 光型也更適合單車使用, 惟切換最高亮度 1A 使用10分鐘左右筒身開始發熱...大概約 40~45度左右吧 ! 撐到 15 分鐘已經很燙了, 本來不太敢再測下去了...
怎知剛好有事去處理, 回來後也忘了這件事, 等想到時 LED 已經不亮了, 光杯也融掉了...
只好再採買了
過了幾天東西來了, 這次學乖了, 散熱工作一定要做好, 先塗上散熱膏
再鎖上螺絲 ( 有先鑽兩個小孔 )
第一次測試全亮開了約 13 分鐘筒身非常燙手... 這代表散熱效果比之前的改善很多.
熱量有散出來了. 第二次測試全亮可撐到 30 分鐘還是溫溫的... 怎麼會這樣 ?
另外一支手電筒的 LED 座與新的調光板 .
多了鋁板散熱應該比較好吧 ! 原本的銅環太高, 用虎鉗將它壓到底
調光板太高了 ( 8.5mm ) 裝上 LED 座剛剛好, 但鋰電會裝不下
只好用回原來的板子, 將原本細細的線換粗一點
組合前, 會鑽那麼多孔都是為了測試固定 LED 基板的方式.
這支多了一塊背板應該散熱會比較好吧 !
焊好了還是一樣很醜
塗散熱膏後再鎖上螺絲, 找不到合適的螺絲, 隨便用了兩顆, 真不協調.
後來發現鋰電耗電達 1.6A, 電壓一下就降到 3.3V, 雖然亮度增加了, 但損耗未免太大了,
跟 3AAA 的使用時間差不多, 跟賣家反應後說可以讓我退貨, 所以補了差價換了 Q4 LED + 工業用散熱膠.
最後只好將原本裝不下鋰電的雙鋰調光板硬裝了上去, 好處是耗電量變小還有可用 3AAA 電池,
鋰電耗電量 0.64A / 0.39A, 3AAA 耗電量 0.47A/0.32A. 鋰電可用三個多鐘頭, 3AAA 可用接近兩個鐘頭. 只是這兩段亮度看起來差不多亮, 肉眼看不出有很大的差異.
缺點是使用鋰電後電池蓋無法鎖到底.
剩下的一個在網路上找到使用 AMC7135 Current Regulator 的調光器, 同事告知這個損耗也很大, 還不如用 0.5 ohm 2W 電阻來限流, 便宜又耐久. 但為了可調光, 只好買來裝了.
調光電路板: 直徑17mm，板厚1.2mm，雙面鍍金,總厚度3mm。
驅動採用AMC7135x3 MCU 五段調光IC,
三組調光 (低亮段點亮約2秒後會閃爍一下此時關掉電源再開切換下一組調光)
1、低－中－中高－暴閃（10Hz）－SOS
2、低－中－高
3、低－中－高－暴閃（10Hz）－警閃－慢閃（3Hz）－慢閃（1Hz）－SOS
記憶功能：關閉總開關以後，下次開機檔位為上次關閉時的狀態。
售價 : $120 運費 : $30
RTV-904 + LED + 調光板
使用魚眼光杯集光效果最好, 其他的光杯因為光線都散開了, 感覺不出效果...
使用時間測試 :
3AAA 使用兩小時候 0.47A ~ 0.3A, 16850 鋰電使用四個小時電流 0.64A ~ 0.35A
使用時間變久了, 還算滿意.
Q4 與 P4 LED 亮度感覺不出有什麼差異, 只有色溫有明顯的不同.
Q4 電流 1A時是很亮, 但跟 P4 電流 0.68A 的感覺差不多亮.
沒有留言:
張貼留言